Valentino Fall 2025: H «κουλτούρα της κλειδαρότρυπας» μέσα από μία συλλογή sexy & chic
Ανανεώθηκε:
Ο Alessandro Michele έφερε το sophisticated nerdy στυλ του σε ένα catwalk που θύμιζε δημόσιες τουαλέτες. Πού αρχίζει και τελειώνει η δημόσια εικόνα σε ό,τι αφορά τη μόδα;
To κόκκινο χρώμα είχε ιδιαίτερο συμβολισμό στο σύμπαν του David Lynch. Από τις κόκκινες κουρτίνες στο «Twin Peaks» μέχρι το έντονο, κόκκινο κραγιόν στο «Mulholland Drive», έβαζε αυτήν την απόχρωση στο προσκήνιο όταν ήθελε να στείλει αμφίσημα μηνύματα στους θεατές του. Υποδήλωνε ένταση και τόλμη, κίνδυνο και αναγέννηση, βία και ευαλωτότητα. Ξεκινώντας το show του Alessandro Michele για τον Οίκο Valentino και τη σεζόν F/W 25-26 αισθανόμαστε πως ο Creative Director επηρεάστηκε από τον εκλιπόντα σκηνοθέτη και δημιούργησε ένα φόντο πολυσήμαντο που αναλύεται από πολλές και διαφορετικές οπτικές.
«Περνάω καλά, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να καταλάβουν τι προέρχεται από το αρχείο του Valentino στο παρελθόν και τι είναι εντελώς νέο , κοινώς ψάχνουν να βρουν τι νομίζουν ότι αντιγράφω και τι είναι ολοκληρωτικά δικό μου», είπε στο WWD o σχεδιαστής μετά το τέλος της επίδειξης δείχνοντας την πρόθεσή το να «θολώσει» τα νερά και να κρατήσει τη δημιουργική του μυστικοπάθεια.
Στο τέλος της ημέρας δεν έχουν τόση σημασία οι επιρροές αλλά το αποτέλεσμά τους. Και το δικό του «αποτέλεσμα» ήταν μία πολύ θεατρική, πολύ nerdy, πολύ twisted, Alessandro συλλογή.
Ο σχεδιαστής εξερεύνησε τη θεατρική φύση της οικειότητας με μια επίδειξη μόδας που πραγματοποιήθηκε σε μια γιγαντιαία, κόκκινη, δημόσια τουαλέτα. Ένα set up που δημιουργούσε την αίσθηση του απαγορευμένου και έκανε το κοινό να αναρωτιέται που αρχίζουν και τελειώνουν τα όρια της διακριτικότητας ακόμα και στη μόδα. Μπορούμε να κρυφοκοιτάμε κάποιον σε μία τόσο ιδιωτική στιγμή; Tα social media το κάνουν συνέχεια και η οικειότητα ανάμεσα σε δημιουργό και δημιούργημα είναι κάτι ρευστό που επαναπροσδιορίζεται συνεχώς.
Το κοινό έβγαινε μέσα από μία πόρτα καμπίνας σε μια τεράστια δημόσια τουαλέτα λουσμένη σε κόκκινο φως, δημιουργώντας αυτό που ο ίδιος ο Michele χαρακτήρισε στις σημειώσεις της επίδειξης ως «δυστοπικό, ανησυχητικό, Lynchιανό χώρο».
Τα μοντέλα έβγαιναν από τις καμπίνες σε διάφορες ημίγυμνες version. Κάποια φορούσαν μόνο δαντελένια κορμάκια, ανοιχτά στον καβάλο, καθοδηγώντας το βλέμμα προς τα ημιδιάφανα nude καλσόν που φορούσαν από κάτω. Yπήρχαν φυσικά και total black εμφανίσεις, όπως ένα αψεγάδιαστο, βελούδινο, sculptured φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ μπροστά και πίσω. Ωστόσο, ο Michele έμεινε πιστός στη μαξιμαλιστική του αισθητική, συνεχίζοντας να εξερευνά τη χλιδή που βρίσκεται στον πυρήνα του οίκου Valentino δίνοντας το δικό του hype twist.
Η ιδέα του Michele να συνδυάσει ένα σοφιστικέ σακάκι ή ένα δεμένο στο στήθος τοπ από σιφόν με φαρδιά τζιν έμοιαζε με κάτι που θα φορούσαν σήμερα τα κορίτσια στα clubs του Βερολίνου και του Λονδίνου, τα maxi gowns όμως ήταν «τόσο Valentino». Ίσως χωρίς τα σκουφάκια-αναφορά στα διάφανα καπέλα που φοράμε στο μπάνιο για να μη βρέξουμε τα μαλλιά μας. Sheer πουκάμισα και printed καλσόν -σαν και αυτά που έδειχνε στον Οίκο Gucci το 2015- έκαναν το layering που έχουμε συνηθίσει στις ready to wear συλλογές του ενώ τα μεταξωτά slip dresses και οι mini φούστες προσέδιδαν το στοιχείο του μπουντουάρ σε ρούχα προορισμένα για να φοριούνται εκτός τουαλέτας και σπιτιού.
Alessandro Michele: Η πρώτη του Haute Couture συλλογή για τον Valentino ήταν «ιλιγγιώδης»
Η γοητεία αυτής της συλλογής επεκτείνεται τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική εικόνα, κάτι που ο Valentino Garavani είχε κατανοήσει και εκμεταλλευτεί, ενσαρκώνοντας τον jet-set τρόπο ζωής του brand του.
Ο Μichele, από την άλλη, φαίνεται να έχει μια αμφίθυμη σχέση με τη διασημότητά του. Θέλει να προκαλεί μέσα από την τέχνη του, αποφεύγει όμως τις δημόσιες τοποθετήσεις και κρατάει ένα δημόσιο προφίλ όσο το δυνατόν λιγότερο «δημόσιο», γίνεται. Τα ρούχα του Valentino είναι για να κοιτάζουν εσένα, όχι αυτά και αυτό ίσως είναι το πιο επιτυχημένο μήνυμα collection για τον επόμενο χειμώνα.
Bloggers
